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Gerar

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Sobre Gerar

  • Cumpleaños 02/02/1967

Información Personal

  • Ubicación
    CABA
  • Ocupación
    Diseñador
  • Nombre Real
    Gerardo

Auto

  • Vehiculo
    SCENIC 1 FASE 1
  • Versión
    RT
  • Motor
    2.0 8v
  • Tipo
    MONOVOLUMEN
  • Año
    1998

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Reputación Comunitaria

  1. Buenas tardes. Hace un tiempo que no funciona la aguja de reloj de temperatura de mi Scenic, con el consiguiente peligro que ello implica al desconocer si estoy recalentando el motor. Cambié el sensor de refrigerante (ECT) ya que al medir resistencia, me daba circuito abierto (0L) entre todos los pines y tampoco me daba lectura de tierra (es un sensor de 3 pines). Al cambiar el sensor, sigue igual. La aguja no se mueve, ni siquiera cuando pongo en contacto. El nuevo sensor tampoco me da mucha confianza, ya que al medir resistencia entre dos pines a temperatura ambiente marca 2,3 K ohms pero entre el tercer pin y la carcaza no marca nada (circuito abierto 0L). Hice medición de voltaje en la ficha del sensor y me sorprende que la medición es de 12 V, cuando por lo que estuve averiguando, debería ser de 5 V. Los 5 V lo entrega la ECU, por l,o que me queda la duda si algun mecánico no habrá puenteado la ECU con 12 V. El electroventilador no enciende, salvo cuando pongo el aire acondicionado. Ya me perdí y no se por donde seguir.... y tengo temor de recalentar el motor. ¿algún electricista de confianza para recomendar? Estoy en el barrio de Flores, CABA. Muchas gracias.
  2. Hola, me pasa muy seguido. Tengo una scenic 98 motor F3R. Luego de pasar por muchos electricistas que metieron mano y me sacaron mas plata que darme soluciones, uno me comentó “a tu chancha le falta el chapónde que protege al burro de la cercanía del multiple de escape, por lo que en caliente no trabaja bajo la temperatura que le permite dar arranque”. Me fije en los manuales y es cierto, originalmente el vehículo lleva una chapa protectora que lo separa del múltiple de salida. El OE (codigo numérico original de Renault) es el 7700862058. Voy a ver si algún mecanico se anima a fabricar uno parecido y se lo coloco. Saludos.
  3. Ah, jaja, cierto. En tus datos dice megane 1 RXE. Nada que ver con las chanchas. Bue, hoy el electricista reviso de arriba a abajo y los valores que les dieron las mediciones, según parece, son normales. Alternador carga bien, batería con amoperaje adecuado, alarma correcta, masa adecuada, sin fugas aparentes. Y la muy guacha arrancaba como si fuera un cero kilómetro cuando la probó el electricista. Me recomendó que chequeara la batería, que ya tiene dos años, pero que con la pandemia, estuvo mucho tiempo en desuso. Ya no se que otra cosa buscar. Con respecto al cable suelto, me dijo que no le de importancia, que no cumple función alguna. SAludos y gracias!
  4. ¿Tu Scénic tambien tiene la batería debajo del asiento del acompañante? Cuál es el cable de batería a masa que cambiaste? me podrías ayudar (cuando puedas, logicamente) con alguna imagen? Porque lo que relatas coincide en mucho con lo que me sucede en repetidas oportunidades. Pero como no quiero complicarlo todavía mas metiendo mano donde no debo, por eso te preguntyo sobre el cable que reemplazaste. Nuevamente reitero mi agradecimiento. Abrazo!
  5. Hola Coneltiempo, muchas gracias por la respuesta. Ignoro si el antiarranque está anulado. ¿Como podría averiguarlo? Las puertas las abro con el control infrarojo de la llave. El led rojo del tablero permanece titilando lento. Cuando lo desbloqueo se pone fijo y luego se apaga, como bien vos decis. Podría ser la alarma la que está provocando algun tipo de bloqueo en el arranque? ¿O será el rastreador satelital de la compañia Ituran que esta desactivado pero que, al cambiar de seguro no lo desinstalaron y sigue ubicado dentro del auto? Como recurso para probar si arranca, a veces desconecto el borne de la batería que esta en el motor y luego de eso arranca. Por otro lado, les cuento que ese cable blanco que apareció colgando y cortado “a plomo” como con un cuter o alicate, del cual ignoro su función lo que hice fue islarle la punta y lo deje escondido para que no moleste. Quizas haya sido algun electricista que metió mano y luego lo dejo así nomas. Por la sección del mismo, en un momento pensé que era una masa, pero al probar haciendo contacto con el chasis y darle contacto al encendido, ni siquiera encendieron las luces testigo del tablero. (completamente muerto) asi que opté por aislarle la punta y dejarlo oculto para que no haga contacto con nada. Igualmente lo voy a llevar a un electricista el miercoles, para ver si me da alguna pista. Creo que Las baterías las desgasta en tres días si no lo uso, lo que me da la pauta que tiene una fuga por algun lado. Todo un problema. Desde ya muchas gracias nuevamente!
  6. Buenas tardes gente. Hago una consulta para ver si a alguno se le ocurre de donde puede provenir un cable que apareció suelto y que no permite que la chancha (Scenic RT 2.0 F3R 8V) arranque. El otro día (creo que el viernes pasado) en una maniobra para evitar un choque, hice un movimiento brusco con el pié izquierdo y sentí que con el pié enganché y tiré de un cable a la altura del pedal del embrague. No le di bola porque la estacioné y hasta ayer no necesité usarla. Pero ayer al tratar de encenderla, giraba el burro y no arrancaba. Pensé que era la batería que ya está en las últimas, así que la saqué y la cargué todo el día de ayer. Hoy la coloqué y oh sorpresa, seguía sin arrancar. La bata mide 12.6 V, o sea que no era el problema. Entonces recordé lo de haber sentido que tiraba del cable, asi que me fijé y encontré en la parte de lka pedalera un cablecito blanco suelto. Me fijépara ver si a simple cista encointraba el lugar de donde se había zafado, pero no lo encontré. or el largo del cable, Decidí desarmar las cachas que cubren la barra del volante para ver si veía alguna ficha o empalme que sugirieran que algún cable se hubiera zafado, pero nada. Y lo que mas me llama la atención, es el corte “ limpio” del cable suelto: no hay filamentos de cobre que denoten que se desprendió. Mas bien parece cortado como con un alicate. Subo fotos para ver si a a alguno de uds. se le ocurre de doinde puede ser el cable y a donde conectarlo. Desde ya muchas gracias!
  7. Buen día meganeros. Acudo a su ayuda por la siguiente situación: ayer, luego de cargar GNC al arrancar la chancha con nafta y pisar el acelerador hasta 2500 rpm para que pase a gas, escuché un sonido parecido a cuando se sale una manguera proveniente del motor . Inmediatamente el motor se detuvo. Cuando intente nuevamente ponerlo en marcha, se acelero solo y quedo a 3000 rpm constantes, típico síntoma de chupada de aire. Abrí el capot y descubrí que una manguera que sale del block aparecia como cortada y con el orificio expuesto (la que marco en la foto es solo para indicar la posición, no es foto de mi auto). Ayudado por el playero, obturamos el orificio con un dedo, dandole nuevamente marcha y observando que el auto regulaba normalmente. Procedí a obturarlo con un bulón del diametro del orificio de la manguera y lo fije con un precinto de plastico provisoriuamente para volver a mi casa. La consulta es la siguiente: alguien sabe cual es la funcion de esa manguera y como esta obturada originalmente? tiene que permitir algun tipo de salida de gases o debe estar obturada completamente? No me atrevo a salir sin saber si ese bulón que coloqué puede salir disparado por la presión interna del carter rompiendo algo dentro del vano del motor. Muchas gracias! [ATTACH=CONFIG]8455[/ATTACH]
  8. Buen día meganeros. Acudo a su ayuda por la siguiente situación: ayer, luego de cargar GNC al arrancar la chancha con nafta y pisar el acelerador hasta 2500 rpm para que pase a gas, escuché un sonido parecido a cuando se sale una manguera proveniente del motor . Inmediatamente el motor se detuvo. Cuando intente nuevamente ponerlo en marcha, se acelero solo y quedo a 3000 rpm constantes, típico síntoma de chupada de aire. Abrí el capot y descubrí que una manguera que sale del block aparecia como cortada y con el orificio expuesto (la que marco en la foto es solo para indicar la posición, no es foto de mi auto). Ayudado por el playero, obturamos el orificio con un dedo, dandole nuevamente marcha y observando que el auto regulaba normalmente. Procedí a obturarlo con un bulón del diametro del orificio de la manguera y lo fije con un precinto de plastico provisoriuamente para volver a mi casa. La consulta es la siguiente: alguien sabe cual es la funcion de esa manguera y como esta obturada originalmente? tiene que permitir algun tipo de salida de gases o debe estar obturada completamente? No me atrevo a salir sin saber si ese bulón que coloqué puede salir disparado por la presión interna del carter rompiendo algo dentro del vano del motor. Muchas gracias! [ATTACH=CONFIG]8455[/ATTACH]
  9. Gente, otra consulta: Le reparé el burro a mi Chancha (http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/60542-sacar-motor-de-arranque-f3r-complicaciones-con-el-espacio-de-trabajo.html) y cuando lo volví a colocar y probé arrancar, no lo logré, ya que se sentía el burro pesado, empezaron a girar las agujas de temperatura y combustible y se reconectaba la alarma que tengo instalada. Supuse que era signos de que la batería que se habría descargado, por lo que la puse a cargar toda una noche. Al día siguiente con la bata recargada probé arrancar, se sentía girar con fuerza al burro pero ni ahí que logré que encendiera. Probé si llegaba chispa a las bujias y confirmé que no. Supuse entonces que es problema de antiarranque ya que no prendía el testigo correspondiente. Como tenía que irme a otro lugar, cerré el auto desde la alarma. Hoy por la mañana intenté nuevamente y Oh sorpresa!!!! veo que está titilando la luz testigo del antiarranque, por lo que con la llave apunte al sensor y apreté dos veces el botón, dejando de titilar la luz. Coloqué la llave en el tambor, encendí y Oh Milagro!!! arrancó la chancha como si nada hubiera pasado! Como no creo en los milagros y si en la causas y efectos, apagué el motor y repeti la operación. Cerré con alarma, abrí con alarma, comrprobé que titilara el antiarranque, metí la llave en el tambor sin apretar el botón de la llave, empezó a titilar mas rapido la luz testigo, giré llave y Oh Maldición!!!!, arranca igual! :oh:En definitiva... no entiendo que está pasando. Tengo que llamar a una curandera? o significa que tengo el antiarranque o algun elemento en corto? Supuestamente si el testigo del antiarranque esta titilando no debería encender el auto, no? o estoy equivocado? ¿Estará descodificada la llave? Cabe aclarar que todo esto viene acompañado por la luz testigo de falla electrónica (la que es como un electrocardiograma) prendida a veces en forma herrática y otras desde el mismo momento del arranque. Por donde debería empezar a buscar la falla? Me estoy volviendo loco. Gracias por cualquier aporte que pueda ayudarme!
  10. Gente, otra consulta: Le reparé el burro a mi Chancha (http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/60542-sacar-motor-de-arranque-f3r-complicaciones-con-el-espacio-de-trabajo.html) y cuando lo volví a colocar y probé arrancar, no lo logré, ya que se sentía el burro pesado, empezaron a girar las agujas de temperatura y combustible y se reconectaba la alarma que tengo instalada. Supuse que era signos de que la batería que se habría descargado, por lo que la puse a cargar toda una noche. Al día siguiente con la bata recargada probé arrancar, se sentía girar con fuerza al burro pero ni ahí que logré que encendiera. Probé si llegaba chispa a las bujias y confirmé que no. Supuse entonces que es problema de antiarranque ya que no prendía el testigo correspondiente. Como tenía que irme a otro lugar, cerré el auto desde la alarma. Hoy por la mañana intenté nuevamente y Oh sorpresa!!!! veo que está titilando la luz testigo del antiarranque, por lo que con la llave apunte al sensor y apreté dos veces el botón, dejando de titilar la luz. Coloqué la llave en el tambor, encendí y Oh Milagro!!! arrancó la chancha como si nada hubiera pasado! Como no creo en los milagros y si en la causas y efectos, apagué el motor y repeti la operación. Cerré con alarma, abrí con alarma, comrprobé que titilara el antiarranque, metí la llave en el tambor sin apretar el botón de la llave, empezó a titilar mas rapido la luz testigo, giré llave y Oh Maldición!!!!, arranca igual! :oh:En definitiva... no entiendo que está pasando. Tengo que llamar a una curandera? o significa que tengo el antiarranque o algun elemento en corto? Supuestamente si el testigo del antiarranque esta titilando no debería encender el auto, no? o estoy equivocado? ¿Estará descodificada la llave? Cabe aclarar que todo esto viene acompañado por la luz testigo de falla electrónica (la que es como un electrocardiograma) prendida a veces en forma herrática y otras desde el mismo momento del arranque. Por donde debería empezar a buscar la falla? Me estoy volviendo loco. Gracias por cualquier aporte que pueda ayudarme!
  11. Buenos días gente! Una consulta para ver si a alguno le sucedió lo mismo que a mi al intentar sacar el motor de arranque. Es una Scenic 2.0 8V con motor F3R que empezó a tener problemas al arrancar (el famoso click-click) hasta que decididamente el motorcito dijo hasta acá llegué. Decidí ver en el foro las experiencias anteriores y a pesar de que algunos recomiendan llevarlo al mecánico, otros sacarlo por abajo, etc, por razones económicas me decidí a probar por mi mismo e intentar sacarlo por arriba. Saqué los 3 bulones que sujetan el “burro” al cuerpo de la caja/embrague y logre destrabar el piñon, pero me he encontrado con una chapa que me impide mover hacia atrás el burro para poder de esa forma sacarlo hacia arriba. Alguno sabe si esa chapa hay que retirarla para poder sacarlo? esta bien complicado para extraer los bulones que la agarran al block del motor. No encontré referencias sobre la función que cumple, pero estimo que debe ser el soporte de alguna aislante anticalórico (ya desaparecido de mi auto) que protegía al motor de arranque. Si alguno tiene datos sobre la misma, se agradece para saber si la debo retirar si o si para poder extraer el burro. Gracias!
  12. Buenos días gente! Una consulta para ver si a alguno le sucedió lo mismo que a mi al intentar sacar el motor de arranque. Es una Scenic 2.0 8V con motor F3R que empezó a tener problemas al arrancar (el famoso click-click) hasta que decididamente el motorcito dijo hasta acá llegué. Decidí ver en el foro las experiencias anteriores y a pesar de que algunos recomiendan llevarlo al mecánico, otros sacarlo por abajo, etc, por razones económicas me decidí a probar por mi mismo e intentar sacarlo por arriba. Saqué los 3 bulones que sujetan el “burro” al cuerpo de la caja/embrague y logre destrabar el piñon, pero me he encontrado con una chapa que me impide mover hacia atrás el burro para poder de esa forma sacarlo hacia arriba. Alguno sabe si esa chapa hay que retirarla para poder sacarlo? esta bien complicado para extraer los bulones que la agarran al block del motor. No encontré referencias sobre la función que cumple, pero estimo que debe ser el soporte de alguna aislante anticalórico (ya desaparecido de mi auto) que protegía al motor de arranque. Si alguno tiene datos sobre la misma, se agradece para saber si la debo retirar si o si para poder extraer el burro. Gracias!
  13. Buenas amigos meganeros! De a una por vez (el dinero y el tiempo son tiranos), voy tratando de solucionar las “nanas” de la chancha que esta por cumplir mayoría de edad a fin de año. Paso a contarles, a ver si alguno me tira una punta para no ir por el lado del sistema “prueba y error” que tan caro sale. Hace dos semanas decidí cambiar el kit de embrague ya que al salir en primera y en caliente trepidaba como una coctelera, le costaba salir y también hacia un ruido raro como ronquido tipo engrane o rozamiento al girar a la izquierda (y por lo que leí en el foro eran síntomas de volante descentrado y/o embrague en malas condiciones). Gaste $ 2600 en un kit Valeo y $2400 en MDO y solucionado el tema de la trepidación, pero no el ronquido/ruido a engrane/roce (pucha que es dificil definir en palabras los ruidos!) al girar a la izquierda y que también lo noto al acelerar en primera y en caliente. Estuve leyendo para ver si lograba encontrar en el foro a otros usuarios que les estuviera pasando algo parecido y encontré dos casos: A. Uno en el que relacionaba el ronquido/ruido a engrane en caliente con la falta de aceite en caja de cambios y que al levantar temperatura, se licuaba y acrecentaba la falta del lubricante. B. Otro caso en el que el ronquido/ruido a engrane al girar a la izquierda lo relacionaba con un desperfecto o avería en la pata hidráulica. Aclaro que un cacho que me hizo frenos delanteros hace un mes y al que le consulté sobre ese ruido al probar el auto, me dijo literalmente “quedate tranca, es rozamiento de la rueda con alguna chapa o plástico” (¿?) El ruido es muy parecido en los dos casos, al acelerar en caliente en baja y el que hace al girar a la izquierda independientemente si está frío o caliente, pero no podría afirmar que sean generados por la misma falla. Voy a ver si desculo el origen de esos ruidos que me tienen hinchado las pelotas. Saludos!
  14. Buenas amigos meganeros! De a una por vez (el dinero y el tiempo son tiranos), voy tratando de solucionar las “nanas” de la chancha que esta por cumplir mayoría de edad a fin de año. Paso a contarles, a ver si alguno me tira una punta para no ir por el lado del sistema “prueba y error” que tan caro sale. Hace dos semanas decidí cambiar el kit de embrague ya que al salir en primera y en caliente trepidaba como una coctelera, le costaba salir y también hacia un ruido raro como ronquido tipo engrane o rozamiento al girar a la izquierda (y por lo que leí en el foro eran síntomas de volante descentrado y/o embrague en malas condiciones). Gaste $ 2600 en un kit Valeo y $2400 en MDO y solucionado el tema de la trepidación, pero no el ronquido/ruido a engrane/roce (pucha que es dificil definir en palabras los ruidos!) al girar a la izquierda y que también lo noto al acelerar en primera y en caliente. Estuve leyendo para ver si lograba encontrar en el foro a otros usuarios que les estuviera pasando algo parecido y encontré dos casos: A. Uno en el que relacionaba el ronquido/ruido a engrane en caliente con la falta de aceite en caja de cambios y que al levantar temperatura, se licuaba y acrecentaba la falta del lubricante. B. Otro caso en el que el ronquido/ruido a engrane al girar a la izquierda lo relacionaba con un desperfecto o avería en la pata hidráulica. Aclaro que un cacho que me hizo frenos delanteros hace un mes y al que le consulté sobre ese ruido al probar el auto, me dijo literalmente “quedate tranca, es rozamiento de la rueda con alguna chapa o plástico” (¿?) El ruido es muy parecido en los dos casos, al acelerar en caliente en baja y el que hace al girar a la izquierda independientemente si está frío o caliente, pero no podría afirmar que sean generados por la misma falla. Voy a ver si desculo el origen de esos ruidos que me tienen hinchado las pelotas. Saludos!
  15. Buenas tardes gente! Queria comentarles y si pueden darme algún consejo sobre un nuevo problema que tengo con la chancha. (Scenic 98 RT 8V f3R.) El jueves la llevé a que le cambiaran el embrague en un taller sobre la Avda. San Martín (Servicar). El viernes al consultarles si ya podía retirarla, me comentan que el trabajo ya está listo, pero “que no la pueden poner en marcha”, que me acerque en una hora o dos para retirarla Cuando llego tipo mediodía, veo que todavía están trabajando en ella. Aducen “no le llega corriente”. Consulto primero telefónicamente con el servicio de rastreo satelital (ituran) que tiene instalado y me dicen que ellos no cortaron la corriente. El mecánico le hecha la culpa a la alarma y para poder ponerla en marcha toqueteo el cableado en la fusilera en el habitáculo. En resúmen, la chancha arrancó la probó para ver si el embrague estaba bien y me la llevé a mi casa. Por la tarde/noche al intentar usarla me dí cuenta que subía la temperatura y no prendía el electro por lo que desistí de su uso al llegar a temperatura límite. Probé utilizar el aire acondicionado para enfriarla y anduvo el electro. Hoy por la mañana con luz diurna inspeccioné un poco y encontré lo que se ve en la foto: desde lo que supongo es el bulbo de temperatura del radiador salen 4 cables, uno de los cuales (rojo) está cortado y con apenas unos filamentos al aire. También encuentro un cable azul de mayor sección con el cobre al aire. Este viene desde la fusilera que está sobre el guardabarros izquierdo y tiene pinta de no ser original. También encuentro otro cable rojo cortado (pero sin cobre a la vista) que tiene pinta de ser la continuidad del que sale del bulbo del radiador. Imaginé que el mecanico al sacar todo la parte del filtro de aire y mangueras, habrá desconectado esos cables por lo que emplamo el azul con el rojo que viene del bulbo para probar si enciende el electro. Pongo en marcha el auto y al llegar a las temperaturas que solia prender el electro no lo hace, por lo que apago el motor. En ese momento SI ENCIENDE EL ELECTRO, ya con el motor apagado. Aparece un vecino que me pregunta amablemente si puede ayudarme por lo que comentandole la sitación, trae un multímetro y prueba la tensión que llega al raro cable azul: 12 voltios. Mide la tensión en los otros dos cables rojos: 0 V. Me recomienda no dejar el cable azul sin aislar ya que al conducir 12 voltios puede generar alguna chispa o un cortocircuito. Estimo que ese cable azul en algún momento algún mecanico lo colocó puenteando el relé pero no estoy seguro. ¿Alguien tiene un diagrama del cableado original del circuito del F3R para ver que corno está pasando? van las fotos. Muchas gracias! [ATTACH=CONFIG]5119[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]5120[/ATTACH]
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