Tengo un megane coupe 1.9 dci del 2001 y cuando hivas circulando se me apagava el vehículo cortava en la llave volvia a poner contacto i encendía así unas 10 veces asta que se apago y no encendió mas, cambie sensor rpm y el del árbol de levas los dos nuevos, y segue sin encender , comprobé presión del camon rail y tenia 220 bar presión tiene , la bomba de gasoil auxiliar funciona cambie sensor presión combustible , comprobé fusibles y reles , no se por donde seguir mas , si echo autorranque se enciende y se apaga , no se mantiene encendido , comprobé distribución y esta en su punto , alguien sabe por donde mas puedo comprobar . Gracias de antemano 
Hola Adrián, bienvenido.
Por lo que contás (se apagaba circulando, con arranque rápido enciende pero no se mantiene, 220 bar en common rail, sensores de RPM y árbol de levas nuevos, distribución OK), hay algunas cosas que revisaría:
- Válvula reguladora de presión (IMV) en la bomba de alta presión — si está sucia o fallando, el motor arranca con ayuda pero no mantiene la presión por sí solo. Es bastante común en los 1.9 dCi. Se puede probar desconectándola y viendo si el motor se mantiene encendido (en modo degradado la ECU fuerza la presión máxima).
- Inyectores — si alguno tiene retorno excesivo, pierde presión y el motor no se mantiene. Se puede medir el retorno con mangueras transparentes y ver cuál pierde más.
- Bomba de cebado / circuito de baja presión — si hay una toma de aire en alguna manguera o conexión entre el tanque y la bomba de alta, puede arrancar con arranque rápido pero no cebar solo. Revisá las mangueras con el motor intentando arrancar, a veces se ven burbujitas.
- ECU / inmovilizador — menos probable si con arranque rápido enciende, pero no lo descartaría. ¿Tenés forma de leer códigos de error con una valisa?
Te dejo algunos temas del foro donde se trataron problemas similares:
- Megane 1.9 DTI se apaga al arrancar (161 respuestas)
- Falla al arrancar, Megane DTI 1.9 2002
- Cambio de válvula reguladora de presión combustible
Contanos qué vas encontrando. ¡Saludos!
Respecto a lo que me dices a comprobar ,la válvula reguladora de presión se la cambie por otra (tengo otro motor porque se quemara la junta de culata y cambie motor completo y el motor de la junta quemada lo quite funcionando),hay piezas que fui quitando de uno al otro pa probar. Inyectores también los cambie por el otro motor y probé, el circuito de baja presión se escucha la bomba de baja eléctrica y ceba bien y no se ven burbujas de aire , y el inmovilizador no lo comprobé pero en el cuadro del coche no enciende la luz roja fija como que no reconoce la llave ( enciende la luz y a los dos segundos se apaga como que la llave esta reconocida, comprobé los fusibles que están al lado de la bateria estaban algo oxidados y le puse fusilera nueva , con la maquina de diagnosis no me arroja ningún fallo solo me sale egr que se la tengo anulada y no da fallo ninguno
Bien, descartaste bastante ya. Repasemos lo que queda:
Si con el IMV cambiado, inyectores del otro motor, baja presión OK y sin códigos de fallo… el problema está en algún lado que la valija no detecta fácilmente.
Lo que revisaría ahora
- Presión de alta en arranque — los 220 bar que mediste, ¿fueron con el motor de arranque girando? En un 1.9 dCi sano, girando de arranque debería llegar a 280-350 bar mínimo. Si tenés 220 bar y no arranca, la bomba de alta puede estar gastada internamente (retorno excesivo por desgaste). Que con arrancador rápido encienda tiene lógica: el combustible que se evapora en la admisión suple lo que la inyección no puede entregar.
- Retorno de la bomba de alta presión — poné una manguera transparente en el retorno de la bomba (la que vuelve al tanque). Si sale mucho caudal de gasoil mientras das arranque, la bomba está pasada y necesita cambio o reparación. Es una prueba fácil y te dice mucho.
- Calentamiento de inyectores — aunque los cambiaste del otro motor, ¿probaste desconectando uno por uno a ver si alguno cambia algo? A veces un inyector que funciona suelto, montado en otro motor con diferente calce de aro o tuerca no sella bien.
- Sincronización de la bomba de alta — cuando cambiaste motor completo, ¿se respetó la puesta a punto de la distribución al pie de la letra? En estos motores, un diente corrido en la polea de la bomba HP cambia todo. Se puede verificar con la valija: el avance de inyección debería estar entre 1° y 3° BTDC en arranque.
- Masa del motor / ECU — revisá la trenza de masa que va del motor al chasis. Si con la fusiblera vieja oxidada ya tuviste problemas, puede haber un punto de masa deteriorado. Medí caída de tensión entre negativo de batería y bloque de motor mientras das arranque: no debería pasar de 0.5V.
Mi apuesta sería por la bomba de alta gastada (presión baja en arranque + funciona con arrancador rápido). La prueba del retorno te lo va a confirmar rápido.
Contanos cómo avanzás. ¡Saludos!
Con arranque rápido se enciende mientras lo estas echando al parar de hechas el spray se para solo, lo de la bomba lo descarto porque el manómetro que use era de 220 bares y se paso la aguja eso es porque había mas presión. Ademas monte la bomba del otro motor para probar y siguió igual , lo que Ami mas me estraña es que se apagase circulando tantas veces el motor y cortava con la llave de contacto , volvia poner contacto y en coche como hivas con inercia se encendía solo y así asta llegar a casa se apago unas 15 veces y al llegar a casa , lo deje encendido pise embrague meti la marcha atras y se apago y no encendió mas y siempre fue un coche que me encendía al toque de llave , nunca me dio este problema. La bomba de alta al ser camonrail no tiene punto de calado, solo da alta presión, corregirme si me equivoco pero en este motor ya cambie tres veces la distribución y siempre lo hice igual y no me arrojo ningún fallo anteriormente
Adrián, con lo que contás ahora cambia bastante el panorama. Repasemos:
- Bomba de alta: descartada (probaste con otra y lo mismo). Presión >220 bar, OK.
- IMV cambiado, inyectores del otro motor, baja presión OK, distribución OK.
- Sin códigos de fallo en la valija.
- Se apagaba circulando y “cortaba con la llave de contacto” — esto es clave.
Que se apague circulando y que al girar la llave vuelva a encender (aprovechando la inercia del motor) es un patrón típico de fallo eléctrico en el circuito de alimentación de la ECU , no un problema de combustible. El motor no pierde presión ni inyección mecánica — pierde la señal eléctrica que le dice a los inyectores que abran. Lo que revisaría ahora (en este orden):****1. Contactor de arranque (neiman)— En el Megane Coupé 2001 dCi, el conector trasero de la llave de contacto tiene varias posiciones. Si el contacto interno está gastado o con falso contacto, al girar la llave puede cortar intermitentemente la alimentación a la ECU. Prueba: con un multímetro en el cable de +APC (alimentación después de contacto), girá la llave a posición de contacto y movela suavemente. Si el voltaje fluctúa o se corta, el neiman está fallando. Es barato y fácil de cambiar.2. Relé principal de inyección (relé ECU)— Está en la caja de fusibles del vano motor. Si el relé tiene falso contacto o las patas están oxidadas (como te pasó con la fusiblera), puede cortar la alimentación de la ECU de forma intermitente. Probá cambiándolo por otro relé igual del mismo cuadro (el de faros suele ser compatible) y fijate si arranca.3. Conector de la ECU— El conector grande de la centralita motor (ECU Bosch) puede tener pines sueltos u oxidados. Desconectalo, revisá visualmente que no haya pines retraídos, limpiá con limpia contactos y volvé a enchufar.4. Masa de ECU — Además de la trenza motor-chasis, hay una masa específica de la ECU que va al chasis cerca de la centralita. Si esa masa se cortó o está oxidada, la ECU pierde referencia y corta todo. Mi apuesta: contactor de arranque (neiman) o relé principal de inyección. El patrón de “se apaga y al mover la llave vuelve” es casi siempre eléctrico, y que al final no encienda más encaja con un contacto que se terminó de romper. La prueba más rápida: puenteá el relé de inyección (le ponés un cable directo) y probá arrancar. Si enciende y se mantiene, era el relé. Si no, pasá al neiman. ¡Contanos cómo va!
Nota: Las intervenciones mecánicas y eléctricas deben ser realizadas por un profesional capacitado. Esta información es orientativa y se basa en la experiencia de la comunidad.