REEMPLAZO DE CORREA DE DISTRIBUCION EN F3R
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    REEMPLAZO DE CORREA DE DISTRIBUCION EN F3R

    DISTRIBUCION MOTOR RENAULT F3R (Este trabajo lo hice sobre mi Coupe Megane Fase1, tambien este motor equipa al Sedan 2.0 RXE / 2.0RT / Scenic 2.0 todos 8V y algun Laguna)

    Se realiza el service preventivamente cada 60.000kms, por indicacion del fabricante. De todas formas los tensores originales pueden durar el doble de tiempo, en este caso mi Coupe cuenta con 120.000kms y todos sus rodamientos originales, ya que en el primer service solo se cambio la correa. Con lo cual por kilometraje y estado de los rodamientos me veo en la obligacion de cambiar todo

    REPUESTOS NECESARIOS

    CORREA DE DISTRIBUCION: GATES POWERGRIP de origen Europeo, fundamental. Tiene que decir "Indrustria UK" impreso sobre la misma correa / Valor $100

    TENSOR MOVIL: INA de origen Frances / Valor $100
    TENSOR FIJO: INA tambien de origen Frances / Valor $125
    TENSOR CORREA POLI-V: INA de origen Frances / Valor $470

    CORREA POLI-V: HUTCHINSON De origen Frances, no hay un plazo estipulado para su cambio, se recomienda cambiarla junto con la de distribucion, al igual que su tensor / Valor $74

    RETENES DE DISTRIBUCION: los Corteco de origen Italiano son muy buenos, tambien estan los Ten-Up que vienen autolubricados con Molycote. De todas formas vale aclarar que la calidad de los originales no se consigue asi que lo mejor es revisar los 3 y ver como estan. En mi caso note que el del arbol de levas perdia un poco, asi que no me quedo mas remedio que cambiarlo. Tener en cuenta que si a la correa le va aceite, se acorta cosiderablmenete su vida util. Por eso la importancia de los retenes, un punto del que poco se habla al momento de hacer una distribucion / Valor $18 - $38

    NOTA: El primer paso para garantizar un buen trabajo es comprar los repuestos originales, los alternativos en distribucion no son buen negocio Los talleres oficiales dan garantia justamente porque utilizan repuestos originales.....los cuales muy rara vez fallan y duran bastante mas tiempo de lo estipulado en el manual de mantenimiento

    Los repuestos fueron comprados en "La Casa del Renault" sucursal Warnes en Octubre del 2010. No poseo relacion con este comercio, simplemente soy cliente habitual porque las veces que fui me atendieron muy bien y los precios me parecen razonables

    DESARME Y ARMADO

    PASO 1

    Levantar el auto del lado delantero derecho, colocar el caballete y sacar la rueda. Tambien el guardaplast original que viene con el auto. Los tornillos plasticos salen con la mano y luego hay un Torx que lo agarra al paragolpes

    PASO 2

    Colocar un criquet con un taco de madera sobre la base del carter. El taco de madera es para no rayar el carter y aparte para que tenga mas base de apoyo y reparta el peso. Se coloca para sostener al motor porque tenemos que sacar la pata del lado derecho. Puede ser el criquet original, es mejor que sea del tipo tijera porque luego para centrar el motor hay que levantar y bajar levemente el mismo, los tijera son mas manejables para esto. El hidraulico se complica para bajar con precision

    PASO 3

    Quitar los 2 tornillos de 13mm que fijan a la Ecu y su soporte y las tuercas de 10mm que fijan el mazo de cables. Tambien hay 2 tuercas de 8mm que conviene sacar para desmontar el sensor en lugar de desenchufarle las mangueras porque las mismas van a presion y de sacar y poner despues se agrandan y pueden soltarse. Entonces sacar las tuercas y correrlo con las mangueras enchufadas. Luego correr la Ecu hacia el costado para que no moleste. Se puede ubicar entre el alternador y el radiador que ahi no molesta para nada



    Aflojar el tensor de la correa de accesorios o tambien llamada Poli-V. Hay que aflojar primero el tornillo torx que tiene en el centro y luego con una llave de 22mm le quitan la tension y asi liberan la correa que se quita por completo. Luego terminar de quitar el tornillo Torx para sacar el tensor completo. Tambien la rosca, esta sale del otro lado. Es una pieza que viene con el tensor INA nueva, entonces conviene cambiarla.....aunque generalmente esta bien.

    PASO 4

    Sacar la pata, sobre la foto estan las instucciones. Es relativamente sencillo. Van a notar que cuando ya no este la pata el motor se va a mover con cierta facilidad sobre su eje, pero no pasa nada mientras este apoyado sobre el criquet, inclusive se puede levantar o bajar levemente desde el criquet si es necesario. Tambien sacar el limitador, es la parte de la pata que esta sujeta por 4 tornillos de 13mm sobre la tapa de cilindros. Aca van a tener que conseguir una llave fija de 13 con buen codo, como las Bhaco. Si quieren sacarlos con un tubo, van a tener que levantar el motor un poco para poder meterlo. Yo opte por la llave fija, es lo mas practico y rapido.

    NOTA: Tener cuidado que no vayan muy pesados los tornillos, si ocurre eso, simplemente levantar o bajar levemente el motor desde el criquet hasta que vayan normal. Porque sino se corre el riesgo de dañar la rosca. Recuerden que al tener el caballete de un lado, no esta nivelada la carroceria. Igual es simple.....solo un poco de tacto



    PASO 5

    Sacar el soporte de los caños de combustible, son 2 tornillos de frente y 1 de atras, sale facil. Solo corranlo para atras para que no moleste. No desconectar las mangueras. Luego seguir sacando los tornillos que fijan la tapa plastica de la distribucion. Las de frente salen completas, la de atras inferior van a ver que no, porque el engranaje del arbol auxiliar no la deja, igual por ahora esa no la tocamos

    PASO 6

    Quitar la polea del cigueñal, la misma va fijada por un bulon de 19mm. Hay que trabar el motor desde la corona de arranque para que no gire y aflojar la tuerca. Van a tener que conseguir un ayudante para sostener el destornillador y darle con ganas a la tuerca de 19mm...lleva mucho torque ese bulon.



    PASO 7

    Ahora ya sin las tapas, sin la polea y sin la pata, queda al descubierto todo el sistema de distribucion. Aca viene la parte importante y en la que no se puede fallar, porque de quedar mal chocarian las valvulas contra los pistones y logicamente se dañaria severamente el motor. Esto ocurre cuando se corta la correa, por eso hay que cambiarla en los tiempos establecidos por el fabricante, lo mismo con los tensores, si se clavan producen el corte de la correa

    DESMONTAJE DE LA CORREA VIEJA

    Como este service es preventivo (lo unico que se busca es reemplazar piezas gastadas por nuevas), no hace falta poner a punto el motor, lo que hay que hacer es mantener la puesta a punto o sincronismo que ya tiene el motor para que cuando pongamos la correa nueva funcione como lo hacia antes

    Aca cada uno tiene su propio metodo, los mecanicos en su mayoria optan por el Liquidpaper para hacer sus marcas. A mi mucho ese metodo no me convence por 2 motivos. Uno que puede borrarse una marca y segundo que si al auto ya le cambiaron la correa alguna vez, seguro haya marcas viejas, que sumandole las nuevas pueden prestarse a confusion

    Prefiero optar por usar referencias claras que esten en el auto. Como el engranaje del arbol del levas tiene una marca de fabrica, otra igual tiene el engranaje del cigueñal y la tapa plastica inferior de la distribucion (la que no sacamos todavia) tiene 2 marcas, hice lo siguiente.....

    Gire el motor (mediante el bulon de 18mm del arbol de levas) hasta que el punto del engranaje del cigueñal quedo ubicado entre medio de los 2 dientes que posee la tapa plastica inferior del carter de la distribucion. Luego automaticamente el engranaje del arbol de levas me marco el punto arriba. Entonces hice un pequeño tajo con la sierra en la tapa superior de chapa de la distribucion, justo enfrente del punto del engranaje. De esta forma obtuve las 4 marcas bien claras e imborrables. Estas marcas se utilizan en el caso que al quitar la correa vieja o poner la nueva se mueva alguno de los 2 engranajes. Si se mueve alguno se perderia el sincronismo y al dar arranque se doblarian todas las valvulas, por eso marcando previamente la posicion de los 2 engranajes, podemos recuperar el sincronismo, simplemente volviendo a enfrentar las marcas que hicimos. El engranaje auxiliar (es el mas chiquito de los 3) no posee ninguna marca ya que no importa su posicion.

    En las fotos se ve bien lo que hice (las marcas las repase en rojo para que se vean bien), se los recomiendo por lo rapido y eficaz





    NOTA: Al lado de la varilla del aceite, hay un tornillo que hace las veces de tapon. Por ese orificio se introduce una espiga (herramienta especial Renault) que al ir girando el motor llega un punto en que entra en una muesca que posee el contrapeso del cigueñal y de esa forma se logra el PMS de compresion del piston nº1. Este metodo se utiliza cuando se corta la correa, porque el motor perdio el sincronismo (por eso se doblaron todas las valvulas), entonces de nada sirve marcar engranajes que estan desincronizados. Hay que si o si emplear este metodo y restablecer el sincronismo del motor.

    PASO 8

    Con las marcas bien claras aflojar el tensor y quitar la correa. Luego quitar el tensor movil, se logra sacando por completo la tuerca que lo fija al esparrago Quitar tambien todos los tornillos de la tapa inferior, van a ver que no sale porque el engranaje del arbol auxiliar no la deja. Esa tapa se quita completamente si es necesario cambiar esos 2 retenes (arbol auxiliar y cigueñal). Si son los originales y NO PIERDEN como dije mas arriba, en mi opinion personal los dejo, por la calidad inigualable de algo original que vino con el auto. En mi caso transpiraba un poco el del arbol de levas. Asi que lo cambie sin dudar (se explica en el proximo paso). Esa tapa que dejamos solo tenemos que moverla un poco para que nos permita sacar el tensor fijo, nada mas. Este sale quitando los 2 tornillos que lo fijan al block

    PASO 9

    Ahora ya sin la correa, sin los tensores y sin las tapas vamos a cambiar el reten del arbol de levas. Aca me encontre con el problema que la herramienta especial para inmovilizar el arbol no se consigue en ningun lado . Asi que voy a describir un metodo alternativo, que de todas formas es igualmente eficaz, solo que obliga a sacar la tapa de valvulas (con la herramienta especial no hace falta quitarla) pero al final termina siendo positivo esto
    Para quitar la tapa de valvulas, muy facil, sacar las 6 tuercas de 8mm y sale con la mano. Lo positivo de esto es que esa junta generalmente suele perder y manchar todo de aceite, de manera que es un buen momento para cambiarla. Poner la junta Tabler de origen Español.



    PASO 10

    Ahora hay que inmovilizar el arbol de levas para poder quitar el bulon de 18mm y poder cambiar el reten. En la foto se ve lo que hice yo, coloque una llave francesa en el arbol de levas y la misma haciendo tope contra la barra que une las torretas. Tener cuidado de que no toque ninguna leva, hay que ponerla entre medio de las mismas. A simple vista parece que no va a agarrar, sin embargo traba perfecto y asi sacamos el bulon que fija el engranaje

    Tirando solo con la mano sale el engranaje. Quitar los 2 tornillos de 10mm que fijan el carter de chapa y ahi ya queda a la vista el reten. El mismo va a presion, este como es el reten viejo podemos darle despacito con un destornillador sobre un lado para que se cruce y luego con la mano terminar de sacarlo.

    Para colocar el reten nuevo, simplemente con los dedos, para no romperlo, lo empujamos hasta el fondo, se puede lubricar con el mismo aceite del motor para que corra mas facil. En la foto se ve como queda el reten nuevo colocado



    Luego limpiar bien la tapa de chapa y colocarla poniendo los 2 tornillos de 10mm, conviene ponerle un poco de sellador de rosca para que no se aflojen, porque si se suelta uno rompe la correa y ya sabemos lo que pasa. Hay que apretarlos firme, pero no darle a morir, porque es rosca de aluminio por eso el tema del sellador. Luego limpiar bien el engranaje y colocarlo apretando bien firme el bulon de 18mm, a este no hace falta ponerle nada, al ser grande se puede apretar bien. Colocar el tensor fijo y ponerle todos los tornillos a la tapa inferior

    NOTA: El sellador a utilizar tiene que ser de torque medio, ponerle muy poco y apretar. Si usan un sellador de gran torque o le ponen mucho despues ese bulon no sale mas
    Solo ponerle a los tornillos de 10mm que quedan dentro de la distribucion y sujetan la tapa plastica y la de chapa. Al resto no hace falta porque al ser mas grandes se pueden apretar bien firme y es imposible que se salgan solos

    PASO 11

    Colocar el tensor movil, pero no apretar la tuerca, solo arrimarla. Fijarse que el hojal quede calzado en la guia de pivot

    COLOCACION DE LA CORREA NUEVA

    Si compraron la Gates Europea, van a ver que tiene 2 marcas blancas y unas flechas. Las marcas blancas hay que alinearlas con las marcas originales que estan talladas en el engranaje del arbol de levas y del cigueñal. Si el motor esta bien puesto a punto, esas 2 lineas blancas van a coincidir perfecto con la de los engranajes. Las flechas tienen que quedar entre el arbol auxiliar y el tensor movil y las mismas apuntando para arriba, estas indican el sentido de giro

    NOTA: La forma mas facil de calzar la correa es empezando por el arbol de levas y terminado de calzarla en el tensor fijo, igual no hay un metodo, cada uno busca el que le resulte mas facil. Siempre calzarla utilizando solo las manos (tenerlas limpias), nada de pinzas, ni destornilladores, ni hacer palanca con nada, ni colocar aceite porque se estropearia la correa

    PASO 12

    Otro punto delicado, la tension de la correa. La misma se le da desde el tensor movil. En el carter de chapa van a ver que hay un orificio roscado, ahi se coloca un bulon y se va enrroscando para que vaya empujando el tensor hasta llegar a la tension justa. Algunos palanquean el tensor con un destornillador grande, no es recomendable porque es poco preciso ese metodo. Lo mejor es darle con una llave fija al bulon, esa es la forma correcta, para eso el fabricante hizo ese orificio roscado y para eso el tensor tiene una aleta que coincide con el tornillo

    En la foto se ve bien



    NOTA: La tension justa, es todo un tema y muy dificil de explicar con palabras. Si le dan mucho la correa dura poco y si le dan poco.....puede saltar un diente.
    Hay 2 metodos, uno el manual, que usa la gran mayoria de los mecanicos y otro mediante la utilizacion de un tensiometro (en el manual de taller esta explicado al detalle)

    Yo opte por el metodo manual que es muy usado y efectivo. A grandes rasgos, si la correa esta bien tensada tiene que girar 90º sobre su propio eje, con la mano (pulgar e indice) en su tramo mas largo. Luego se le da 2 vueltas completas al motor y se controla nuevamente la tension y aparte si no golpeo nada tambien quiere decir el motor esta bien puesto a punto. Luego se coloca la polea del cigueñal (hay que ponerla porque es lo que hace de tope a la correa) y se da arranque para ver como bandea, se lo acelera un poco y si todo esta bien quiere decir que la tension es la correcta. Esto hay que hacerlo rapido porque al no tener la correa de accesorios no tenemos la bomba de agua funcionando, igual no pasa nada porque es un toque, no llega a calentar el motor. Es cuestion de tener un poco de tacto. Yo cambie varias veces la correa del Renault 19 y haciendolo asi siempre la saco con mas de 60.000kms y esta impecable, es un metodo muy efectivo.....aunque dificil de explicar con palabras

    En youtube puede encontrar videos de como tensar un correa de distribucion, puede ser de cualquier auto, no importa, pero tal vez en un video vean mejor lo que trate de explicar sino encuentran ninguno poniendo en castellano, vayan al traductor de Google y ponganlo en ingles o en frances, (no hace falta entender lo que dicen), solo ver como mueven la correa en su tramo mas largo. Asi salen muchos mas videos del tema. Los mexicanos le dicen correa de tiempo. Ahi lo van a ver mejor

    PASO 13

    Colocar la correa Poli-V y su tensor. El mismo metodo se utiliza para tensar la correa poli-v. Esta si la dejan muy tensa se hacen pelota todos los rulemanes del alternador, compresor del AC, bomba hidraulica, bomba de agua y el tensor mismo. Una vez tensada girar la direccion a tope para un lado y luego para el otro y ver que no patine

    NOTA: Limpiar bien todos los canales de las poleas, suele juntarse mugre ahi o a veces quedan pedazos de la correa vieja etc. Es importante que esten limpios los canales y sin ninguna rebarba para una optima durabilidad de esta correa

    PASO 14

    Limpiar bien todas las tapas plasticas, el limitador, en fin todas piezas y armar todo de nuevo.

    NOTA: No es un trabajo complicado, pero si es trabajoso. Es para hacerlo tranquilo y hay que estar en uno de esos dias en que uno tiene la paciencia al 100%


    Espero que sirva!!!!
    Martin19

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  3. #2
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Pavada de Tutorial, Gracias Martin!!!!

  4. #3
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Excelente loco felicitaciones por el trabajo


    Saludos!

  5. #4
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Gracias
    Espero que les sirva, vi que hay muchos F3R por aca

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  6. #5
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Groso el tuto Martin . A esto si que no me le animo.

    Abrazo de Gol


    Ex Usuario TheMonkey

  7. #6
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Cita Iniciado por themonkey
    Groso el tuto Martin . A esto si que no me le animo.

    Abrazo de Gol
    Pero si es facil....solo hay que estar atento. En el F3R es todavia mas facil que en el 1.6 16V, igual en este ultimo la clave es tener las 2 herramientas especiales porque el engranaje del cigueñal no tiene chaveta, con eso y un poco de paciencia lo haces. Te lo digo yo que no soy mecanico, solo leo los manuales de taller y pregunto antes de desarmar, si no entiendo algo

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  8. Los siguientes usuarios le agradecieron a Martin 19 por este mensaje:

    motomix (17/12/2015)

  9. #7
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Exelente tuto.......

  10. #8
    Mecanico Avatar de davidcipo
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    fuuuaaaaa.....! gracias man....! justo lo que necesitaba....

  11. #9
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    jaaaa............... este si es un tuto , ponete un reno minuto y vas a andar, bien saludos dario o reny 642000 ahora si me animo .................

  12. #10
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Cita Iniciado por reny 642000
    jaaaa............... este si es un tuto , ponete un reno minuto y vas a andar, bien saludos dario o reny 642000 ahora si me animo .................
    Aunque te parezca mentira una vez me ofrecieron trabajar en Renault Minuto.....hacen reparaciones simples ahi. Pero yo armo computadoras....me engraso menos jajaja......la mecanica la tengo de hobbie nomas

    Ahi te conteste el MP....cualquier duda consultame

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  13. #11
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Cita Iniciado por davidcipo
    fuuuaaaaa.....! gracias man....! justo lo que necesitaba....
    De nada....pero me queda una duda....no tenes un 1.6 16V? digo por la foto de tu firma, mira que este tutorial es para el motor 2.0 8V F3R

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  14. #12
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    Re: REEMPLAZO CORREA DE DISTRIBUCION, TENSORES, RETENES, POL

    Cita Iniciado por pablocoupe16v
    Exelente tuto.......
    Gracias Pablo.....porque le sacaste el polara? quedaba espectacular la amarilla con los vidrios negros

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  15. #13
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    Re: REEMPLAZO DE CORREA DE DISTRIBUCION EN F3R

    Muy bueno el TUTORIAL...!!

    Muy bien ilustrado y muy bien explicado, aunque lo volveré a leer más detenidamente, no leí a fondo lo de
    la puesta a punto, entre árbol y cigueñal.
    Y como yo también tengo un F3R, igualito a ese, me interesa, aunque yo lo compre con cambio de distribución y
    aún me quedan 50.000 km y pico, de ventaja.
    Si, si, está bueno saber estas cosas, y contar con esta info.

    Abrazos.!
    Roberto


    -F3R - 115 HP- ...Se vienen Ventó ´s de cambio...

  16. #14
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    Re: REEMPLAZO DE CORREA DE DISTRIBUCION EN F3R

    Cita Iniciado por Roberto_2010
    Muy bueno el TUTORIAL...!!

    Muy bien ilustrado y muy bien explicado, aunque lo volveré a leer más detenidamente, no leí a fondo lo de
    la puesta a punto, entre árbol y cigueñal.
    Y como yo también tengo un F3R, igualito a ese, me interesa, aunque yo lo compre con cambio de distribución y
    aún me quedan 50.000 km y pico, de ventaja.
    Si, si, está bueno saber estas cosas, y contar con esta info.

    Abrazos.!
    Roberto
    Yo no lo puse a punto. El motor ya esta puesto a punto, lo que hice y es lo que figura en el tutorial fue marcar esa puesta a punto para no perderla. Esto se hace antes de sacar la correa vieja, arbol de levas y cigueñal se mueven juntos, cuando ubicas el cigueñal donde indica la foto, el arbol se va solo al otro punto y ahi lo marcas, queda como en la foto. Despues sacas la correa y si se mueve alguno de los 2 lo volves a poner en la marca y asi queda la puesta punto que tenia antes el motor, la misma es unica, no hay posibilidad de error. Si le pifias anda mal....es muy notorio. Tambien el sincronismo viene marcado en la misma correa de distribucion mediante 2 lineas blancas, esas tienen que coincidir con las marcas que estan en los engranajes

    Lo aclaro porque si queres poner a punto nuevamente por ahi las marcas te quedan en otro lado, igualmente el funcionamiento del motor va a ser el mismo. Lo que importa no es donde queden las marcas, las mismas son solo referencias, lo importante es que cigueñal y arbol de levas esten sincronizados

    Yo no confiaria en una distribucion hecha por el dueño anterior, alla por Enero cuando compre mi Coupe el dueño anterior me dijo que se la habia hecho para irse de vacaciones, efectivamente fue asi...el problema que no cambiaron ningun tensor, perdia un reten, la correa estaba puesta al reves y era Brasilera.......

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    Re: REEMPLAZO DE CORREA DE DISTRIBUCION EN F3R

    Cita Iniciado por Martin 19

    Yo no confiaria en una distribucion hecha por el dueño anterior, alla por Enero cuando compre mi Coupe el dueño anterior me dijo que se la habia hecho para irse de vacaciones, efectivamente fue asi...el problema que no cambiaron ningun tensor, perdia un reten, la correa estaba puesta al reves y era Brasilera.......
    Nooo..mirá, quedate tranquilo, la cosa con mi Mega fué así:
    Lo compré en agencia oficial RENAULT de mi localidad, donde además soy conocido de ellos, y como yo lo pagaba de contado, arreglé con ellos que me hicieran la distribución COMPLETA, o sea con Poli-V, tensores, bomba de agua, retenes, etc.
    Y con REPUESTOS ORIGINALES, lo cual lo verifiqué personalmente, y además me quedé con los muchachos del taller de la agencia, durante todo el tiempo que les llevó hacer el trabajo, que como además esto fué en febrero, les tomó 2 ó 3 días
    reunir todo y terminar, y yo estuve allí firme, abrían el taller conmigo, y lo cerraban conmigo....je je je...

    Quedate retranquilo, que si te digo que tengo distribución para 50.000 km actualmente, es por que es así.
    Nunca había visto un desarme para recambio de distribución de un F3R, pero que le pusieron los repuestos que pedí, eso seguro, no te quepa duda.
    Y como estaba un poco ansioso, ni me di cuenta de llevar la cámara.

    Al auto me lo llevé finalmente en Marzo, con 6 meses de garantía (por ser usado), y hoy ya lleva 8 meses conmigo, y solo
    le pongo nafta, y en fin, si miras las fotos de mi firma, verás la calidad de auto que me llevé.

    Saludos.!
    Roberto


    -F3R - 115 HP- ...Se vienen Ventó ´s de cambio...

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    caduda (18/11/2015)

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